Selfmade Kabelbaum für 660

Noch drei Praxistipps:

1. Den alten Kabelbaum, bzw. die Steckverbinder, Relais usw. mit einer Menge an Bildern dokumentieren, dann ist es leichter die neuen Kabel zu positionieren/verlegen, insbesondere auch Kabelstränge zu Schaltern usw.

2. Lass Dir die Schaltpläne im Copyshop (oder wo auch immer) mehrfach ausdrucken, möglichst DIN A3, oder gar DIN A2, es ist leichter zum Nachvollziehen, für Notizen usw.. Eventuell auch die Adern mit Farben kennzeichnen. Zum Abschluss eigene Dokumentation machen, insbesondere von den Abweichungen.

3. Probiere das verwendete Material auch, d.h. vercrimpe Kontakte zur Probe, probiere Klebebänder usw. aus, berücksichtige das beim Materialeinkauf. Es passiert einem manchmal. dass eine Crimpung daneben geht, schön dann Ersatz zu haben, die Kontakte gibt es von einigen Typen einzeln. Teilweise kann es auch sinnvoll sein, spezielle Steckverbinder weiterzuverwenden, die Adern zu verlängern.

Das Tesaband hat übrigens die Nummern 51026, bzw. 51036, ist sehr glatt außen (nicht klebrig) und der Kleber ist für die Anwendungen am Motorrad geeignet. Normales Elektroklebeband wird teilweise nach einiger Zeit schmierig und löst sich dann.

UND: wenn du das nicht so machst, frissts dich irgendwann rein.
DAS Bild fehlt, auf dem man genau DAS sehen würde, was man nun genau braucht.
Haut trotzem hin. Bitte bildlich dokumentieren!

Bedeutet h4 55/60Watt, dass das Abblendlicht 55W und das Fernlicht 60Watt hat, also maximal 60 Watt Leistungsaufnahme, was 5A entsprechen würde bei 12V. Oder hat das eigeschaltete Fehrnlicht dann 115W da dann "beide Lampen" leuchten? (das zweite kommt mir schon etwas viel vor also vermutlich eher die erste Annahme.)

Danke für die Ratschläge ich werde sie mir zuherzen nehmen.

Beim Schalten geht ein Draht aus. Bei alten Autos mit dem Schalter am Hebel war auch kurz das Licht aus im Schaltvorgang.

Mike620 schrieb:

Bedeutet h4 55/60Watt, dass das Abblendlicht 55W und das Fernlicht 60Watt hat, also maximal 60 Watt Leistungsaufnahme, was 5A entsprechen würde bei 12V. Oder hat das eigeschaltete Fehrnlicht dann 115W da dann "beide Lampen" leuchten? (das zweite kommt mir schon etwas viel vor also vermutlich eher die erste Annahme.)

Danke für die Ratschläge ich werde sie mir zuherzen nehmen.

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Abblendlicht 55 Watt, Aufblendlicht 60 Watt. Nix zusammen, weil eigentlich nicht erlaubt.
Ich finde diese Leistungsangaben aber recht hoch, für das Plastiktrumm.
Bist da sicher?

Nur 35W/35W und nicht die Fäden zusammen betreiben, sonst ist schnell Ende mit dem Reflektor

War mir eigentlich sicher das dort eine H4 mit 55/60Watt verbaut ist, ich kann mich aber auch irren. Gerade komme ich nicht ans Moped, da ich unter der Woche meistens nicht zuhause bin. Sobald ich wieder da bin schau ich nach.
In der Zwischenzeit habe ich mir mal die Mühe gemacht den Schaltplan etwas zu überarbeiten, bzw. zu ergänzen.
Zur Erklärung den Leitungsfarben:
gelb: 2,5mm^2
grün: 1mm^2
blau: 0,75mm^2

Zumindest soweit ich das jetzt hier entnommen habe sollten das in etwa die benötigten Querschnitte an den jeweiligen Stellen sein. Was aktuell verbaut ist kann ich wie gesagt gerade nicht nachschauen, eventuell weiß es ja jemand von euch auswendig, was z.B. beim Licht verwendet wird.

Da ich die Stecker teilweise abändern möchte hab ich mir immer die Pole für die Bestellung daneben geschrieben.
Den Stecker unten links werde ich entfernen, da ich nicht wüsste wann ich den Tacho von der Bedieneinheit trennen sollte und der Stecker nur Platz verbraucht.
Die Lichtmaske möchte ich mit einem Stecker entfernen können, wie ich es eingezeichnet habe. Die Blinker haben laut dem Plan keinen Stecker vorne, weswegen ich einen 3Poligen, wie hinten original, einbauen werde (ich fahre öfters auf der Kartbahn, weswegen Blinker und Maske oft ab müssen.)

Hinten ist der Plan einen Stecker für Licht und Blinker gesammelt zu verwenden, da eh alles nur gemeinsam demontiert werden kann zusammen mit dem Kennzeichenhalter.

Was sich KTM mit der Masse vom Blinker gedacht hat ist mir nicht ganz klar geworden warum die einen extra Stecker mit dem Relais braucht, weswegen ich das wie eingezeichnet weglassen würde. Eventuell gibt es ja gute Gründe dafür ich lasse mich gerne überzeugen.

Gibt es Verbesserungsvorschläge oder Anmerkungen zu den Kabeldicken?

Du kannst natürlich machen was Du möchtest, theoretisch sind Deine Überlegungen ok, in der Praxis nicht unbedingt sinnvoll, das ist meine Meinung (die abweichend sein kann!) aufgrund von Erfahrungen.

Querschnitte musst Du selber entscheiden, letztlich funktioniert das Original. Größere Querschnitte zu Verteilpunkten ggf. ja, aber letztlich muss dann der gesamte Stromkreis passen. Im Lichtkreis bleibt beispielsweise der Schwachpunkt beim Lichtschalter, leider ist durch das gemischte Bordnetz eine Vereinfachung durch ein Relais ja nicht so simpel, es sei denn man baut die Ansteuerung auf Gleichspannung um und schaltet damit den Lastkreis der Wechselspannung. Aber das ist ggf. auch ein schritt zuviel.

Den Stecker am Tacho zu entfernen bringt Dir eigentlich nichts, der ist einfach als Option da, passt ja auch jetzt hinter die Maske. Wenn Du ihn abschneidest, dann bleiben die offenen Enden, bzw. Du musst etwas damit machen. Die Steckverbindung zum Tachosensor zu ändern ist auch nicht sinnvoll, dann passt bei Bedarf das Ersatzteil nicht mehr ohne Umbau.

Vierpoligen Stecker zur Lichtmaske braucht man nicht, 3poliger Stecker für das Leuchtmittel (ist übrigens 35/35) ist da, den Gummisockel für das Standlicht kann man einfach zur Demontage rausziehen. Die Blinker würde wie üblich 2polig einzeln anschließen, dann kann man sie einzeln tauschen, ebenso hinten keinen 5poligen Stecker nehmen (2x2, 1x3, Masseverteilung im Kabelbaum.

Letztlich musst Du selbst entscheiden, aber die Abweichungen durch den Einsatz von komplett anderen Steckverbindern können manchmal bei defekten Bauteilen schon nervig sein, da nicht mehr einfach austauschbar.

@Zehlaus
Danke für dein ausführluches Feedback. Weißt du zufällig auswendig welchen Querschnitt die Leitungen zum Licht Standardmäßig haben?

Stecker von den Tachoschaltern hätte ich direkt verlötet damit eben der Stecker nicht mehr da ist und das Kabel auch kürzer wird. Ist soweit ich weiß aktuell relativ lang, was sich wieder in einem Kabelwirrwar hinter der Lichtmaske äußert.

Würdest du wenn du sagst ein 3Pol reicht das Standlicht mit dem Abblendlicht zusammen legen? Aktuell hat man ja einen Pin für Standlicht (leuchtet auch wenn Lichtschalter auf "aus" ist), einen Pin für das Abblendlicht, einen für das Fehrnlicht und einen für die Masse. Ein Dreipol würde nur funktionieren wenn man Abblendlicht und Standlicht zusammenlegen oder?
Blinker werde ich dann zwei 2Pol Stecker nehmen und hinten auch nochmal zwischen Blinkern und Licht unterscheiden, danke für den Tipp.

Auch wenn ich es bei meinen Motorrädern mache... Man lötet an Fahrzeugen keine Verbindungen.

Bei 35W reichen 1mm², wie geschrieben würde ich keinen Extrastecker für die Lampe nutzen. Warum soll die Lichtmaske auf der Kartbahn demontiert werden? Standlicht als Einzelfunktion lassen, gefällt dem TÜV meist besser, ich ziehe zur Demontage nur die Fassung raus.

Stecker für die Tachofernbedienung ggf. Mit einem Kabelbinder bündeln. Wenn Du ihn unbedingt abschneiden willst, dann musst Du da auch nichts löten, nur die Adern umbiegen und mit Schrumpfschlauch gegen Berührung isolieren.

Lichtmaske demontieren ist oft vorgeschrieben (denke mal um Splitter auf der Fahrbahn zu verhindern falls die irgendwie kaputt geht). Alternativ kann man auch mit Panzertape die Scheibe abkleben, aber ich finde bevor ich jedes mal jeden Blinker und alles abklebe und danach das Klebeband wieder runter Popeln muss, da demontier ich es gleich und mach eine Startnummertafel dran (sieht meiner Meinung nach auch noch besser aus als netter Nebeneffekt).
Ah jetzt weiß ich wie du das mit dem Standlich gemeint hast das finde ich auch noch besser.
Die Fehrnbedinung soll ja noch funktionieren, nur die Funktion des Absteckes brauch man meiner Meinung nach nicht. Ich werd mir nochmal überlegen wie ich das mache.

Warum lötet man am Fahrzeug nicht?

Weil es brechen kann. Insbesondere an bewegten Stellen.. also überall an der LC4.

Man lötet nicht da die flexiblen Adern durch das Lot hart werden und speziell am Übergang durch Bewegung, Vibrationen usw. brechen können (LC4 = Multivibrator!). Wenn man schon lötet, dann die Stelle so positionieren, dass man sie praktisch bewegungsfrei fixiert, zudem mit Schrumpfschlauch mit Innenkleber passender Größe mechanisch stabilisiert. Besser sind da Stoßverbinder (gibt es ja komplett mit Kleberschrumpfschlauch), oder solche Crimpverbinder die dann auch Schrumpfschlauch bekommen. Um dicke stellen zu vermeiden kann man solche Verbindungstellen ja auch etwas versetzt anordnen.

Edit: @klx Zwei Doofe...

Was ist eigentlich von diesen Steckverbindungen zu halten:

50x Auto Stecker 2 Polig Steckverbindung Steckverbinder Wasserdicht KFZ Kabel DE | eBay

Taugt das was?

Meine Meinung: Der selbe Rotz wie Stromdiebe, sollte man nicht benutzen. Die Schneidverbinder haben bei zu dünnen Adern schlechten Kontakt, beschädigen bei größeren Kabeln die Kupferlitzen und vermindern den Querschnitt. Auch die oft genannten Löt-/Schrumpfverbinder sind teilweise problematisch, man kann die Lötstellen nicht wirklich kontrolliert ausführen.

Zehlaus schrieb:

Meine Meinung: Der selbe Rotz wie Stromdiebe, sollte man nicht benutzen. Die Schneidverbinder haben bei zu dünnen Adern schlechten Kontakt, beschädigen bei größeren Kabeln die Kupferlitzen und vermindern den Querschnitt. Auch die oft genannten Löt-/Schrumpfverbinder sind teilweise problematisch, man kann die Lötstellen nicht wirklich kontrolliert ausführen.

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Gibt es denn da irgendeine bessere Alternative, bei der man auch ohne Crimpzange auskommt?

Was möchtest Du machen? Für Reparaturen wie von Mister McGyver gibt es Lösungen um Verbindungen herzustellen, oder geht es um Steckverbindungen? Es gibt gute bis sehr gute Crimpzangen für brauchbare Preise, selbst für Sonderausführungen. Sollten wir dafür mal ein neues Thema aufmachen?

Zehlaus schrieb:

Was möchtest Du machen?

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Nun, kurzfristig geht es um den Anschluss eines Koso Tachos an die alte Dame.

Langfristig könnte ich mir ebenfalls einen neuen, sauber verlegten Kabelbaum vorstellen. Problem ist, dass ich alles andere als ein Profi in Sachen Elektrik bin und aus diesem Grund, von solchen für mich großen Aktionen lieber die Finger von lasse.

Bisher habe ich immer irgendwelche Kabelschuhe verwendet um neue Blinker anzuschließen usw. Das hat mir jedoch nie gefallen, weil es immer wie gebastelt und wie gewollt und nicht gekonnt aussieht. Ich suche eine für Newbies einfache, praktikable und sauber aussehende Lösung von Steckverbindungen.

Zehlaus schrieb:

Sollten wir dafür mal ein neues Thema aufmachen?

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Ein neues Thema wäre vielleicht wirklich nicht schlecht.

Japanstecker. Sortiment mit Zange 25 Teuronen.